モンテーニュ通り30番地の中心部に足を踏み入れてみましょう。「ミツバチがひしめき合う小さな巣箱」のようなこの場所で、75年前にクリスチャン・ディオールの伝説が生まれました。

30 Avenue Montaigne

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クチュリエが1920年代に出会った画家のクリスチャン・ベラール (1902～1949) は、「トワル ドゥ ジュイ」で覆われ、棚やセールスカウンターを備えた、美しいポーチを考案しました。このブティックは「コリフィシェ」という名前でした。この単語は、「可愛らしい小物」や「ちょっとしたもの」といったイメージの「小間物」を意味し、女性向けのアクセサリーを取り扱うスペースでした。

クリスチャン・ベラールの「トワル ドゥ ジュイ」

クリスチャン・ベラールがクリスチャン ディオールの「コリフィシェ」ブティックの装飾に採用した「トワル ドゥ ジュイ」の装飾。

クリスチャン・ディオールは「コリフィシェ」ブティックの大成功を受け、「ブティック」コレクションをデザインしました。このコレクションの製作を統括したのは、アンドレー・リンゼラーでした。スペースは急速に拡大し、同じフロアに小さなサロンも併設されることになりました。また、お客様のご要望に応えるため、スタジオと3つの工房も設けられました。

1957年頃、「コリフィシェ」コレクションのためにデザインされたナイトガウンのラベル。

このブティックは、グローブやフレグランス、そしてメンズアイテムなど、常に新しいアイテムを最もモダンな方法で提供してきました。オートクチュールのコレクションは、ブティックを全面改装するちょうどいい口実となり、各コレクション専用の内装で新しいルックが披露されたのです。

幅広い品ぞろえ

クチュールメゾンは、オープンからわずか数年にもかかわらず成長し、クリスチャン・ディオールがこよなく愛した小さな「コリフィシェ」ブティックを閉めざるを得なくなりました。1955年6月に、メゾンの夢を凝縮した広大なブティックが、フランソワ・プルミエ通り15番地にオープンしました。

1947年にクチュールメゾンを設立した翌年、クリスチャン・ディオールは、友人のカーメン・コルが監督を務めた大階段の一番下、つまり地上階に小さなブティックをオープンしました。

「コリフィシェ」ブティック

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各コレクションには、数え切れないほどの人々が関わっていました。クチュールメゾンの中心となったのは大階段です。すべてのフロアをつなぐにぎやかな通路はまた、写真の背景としても活躍しました。

コレクションが披露された時、プレゼンテーションサロンはゲストたちを収容するには小さすぎることが判明しました。ゲストたちは踊り場や、次の階へと続く階段にまであふれていました。

クチュールメゾンの中心となったのは大階段です。すべてのフロアをつなぐにぎやかな通路はまた、写真の背景としても活躍しました。

大階段

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1946年、クリスチャン・ディオールは、自身と同じグランヴィル出身であり、広告業界でキャリアを積んだマダム スザンヌ・ルリングを、セールスディレクターに任命しました。クチュリエによれば、彼女は時間帯を問わず「エネルギーに満ちあふれ、上機嫌。彼女は販売員たちのモチベーションを高め、顧客を元気づけ、その明るい表情が放つ熱意と前向きなオーラをすべての人に伝播するのです」。入口のアーチの下に設けられた小ぢんまりとしたオフィスには、2人のアシスタントのほか、ファイルと電話が置かれました。

Suzanne Luling

コレクション発表直後の数日間は、プロのバイヤーのために取り置かれ、彼らが優先されます。バイヤーたちはプロトタイプを発注し、複製して世界中で展示するのです。その後の数週間、マダム ルリングと「自慢の販売員たち」の全員がブラックドレスに身を包み、個人の顧客をお迎えします。サロンではこうしたお客様のためのコレクションショーが毎日開催されるのです。

ブラックドレスに身を包んだ女性販売員たち

キャビーヌは、どんどん出来上がる新しいデザインを「楽しむ場所」となりました。その後、お客様はフィッティングルームへと導かれ、そのシーズンのために仕立てるスーツ、ドレス、コートの心躍るセレクションの試着を行います。

サロンからキャビーヌへ

卓越したクチュールの知識を持つマダム リンゼラーは、テクニカル ディレクターのマルグリット・カレを補佐しました。彼女はフィッティングをすべて監督し、再生産される製品の品質と信頼性を確保するのです。クリスチャン・ディオールは次のように語りました。「穏やかな表情とシルバーの髪をもつ彼女は、配下のプルミエールたちを従え、逡巡するお客様の背中を押します」。

Madame Linzeler

オートクチュールの作品は、メイド トゥ メジャーです。アトリエは、お客様の体型に合わせたマネキンの製作に着手。各プロトタイプには3回のフィッティングが行われ、制作には最大2か月を要しました。春夏コレクションが1月、秋冬コレクションが7月に発表されるのはそのためです。

この中二階から小さな階段を降りると、そこはモンテーニュ通りとフランソワ・プルミエ通りの交差点に1955年にオープンした、広々としたブティックです。ホールはまた、さまざまなハットが展示されるサロン デ モードへ、そしてファーサロンへとつながっています。

ファッションサロン

中二階のフロアには、フィッティングルームに通じるレセプションがあります。グレーのカーテンがかけられた、連続した6つの小部屋に続く空間は、コレクションショー後、顧客を受け入れる部屋として機能します。

フィッティングルーム

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ヴィクトール・グランピエールはモンテーニュ通り30番地の内装と家具にニュートラルカラーを用い、登場するモデルたちを引き立たせました。「彼は、私のあこがれのポール・セザール・エリューのサロンを作り上げました」と、クリスチャン・ディオールは語りました。「すべてがホワイトとパールグレーで表現され、壁のライト、クリスタルのシャンデリア、そして生い茂るヤシなどで仕上げられた、とてもパリジャンらしいデザインです」。

Victor Grandpierre

コレクション発表の数日前にはサロンで「リハーサル」が開催されます。コレクションのメインテーマを表現した60点ほどのプロトタイプの最初のシリーズが、光に照らされたラグジュアリーな内装の中でレビューされ、また、その背景に合わせて調整されました。フィッティングとリハーサルの間に数点のプロトタイプが追加されます。それ以外は、コレクション全体の統一感が生まれるまで保管されました。ショーの3日前には、最終のドレスリハーサルを開催。今回は、ジュエリー、スカーフ、グローブ、シューズなど、シルエットを仕上げるアイテムが選ばれます。コレクションと同じタイミングで作られたミッツァ・ブリカールによるハットが、それぞれのアイテムに合わせてスタイリングされました。

コレクションショーは、リハーサルの間に検討された登場順で進行されます。そこには、ある意味での「ドラマ」がなければなりませんでした。そのため、新たなファッションを具現化したプロトタイプはショーの中心に位置づけられるのです。「トラファルガー」として知られるこのスタイルは、まもなくファッション誌の表紙を飾ることになります！

成功を願う「シェリ」ドレスは、初コレクションで最も販売されたルックの1つとなったシャツタイプのリトルドレスです。

ショーの順番はチャートにも示されています。これは、一定の法則に従っています。まずはスーツ、フォーマルなタウンドレス、きっちりとしたフォーマルな装い、カクテルドレス、ショートイブニングドレス、そして最後に、豪華な刺繍をたっぷりと施したロングイブニングドレスと舞踏会用ドレスが登場します。ショーを締めくくるのはウェディングドレスです。

プレゼンテーション

最後の瞬間、メゾンの誰もが熱気に満ちた雰囲気の中で働いていました。コレクションショー当日、サロンは花々であふれかえります。「ミス ディオール」の香りが漂う空間を、壮大なシャンデリアが照らし出します。整然と並べられた椅子の一つひとつに、座席番号を記した小さなカードを置いて、ゲストをお迎えする準備が整いました。

Final moments

クリスチャン・ベラールがクリスチャン・ディオールの初コレクション発表日に贈った、モンテーニュ通り30番地を描いたラッキーチャームの絵画。この絵は今も、グランサロンのマントルピースに飾られています。

午前10時30分に開催されたこのショーは、プレス向けに開催されました。参加者は、各プロトタイプの名前と簡単な説明が書かれたプログラムを受け取ります。豪華なサロンを埋め尽くす大勢の観客たち。踊り場や階段には、最後に到着したゲストや、メゾンの従業員の中の一握りの幸運な人々がひしめいています。最後の最後に、見習いたちがこの素晴らしいショーをひと目見ようと滑り込んで来ました。

モーニングショー

階段からコレクションショーに参加する、最後に到着したゲストたち。

サロンの入口では、1回目はアナウンサーが、そして大抵は2回目に販売員が、プロトタイプの名前と番号をフランス語と英語で読み上げます。これらは引き続きセカンドサロンで、そしてその後に踊り場の観客のためにも繰り返されました。当時のコレクションショーは、2時間のステージで開催されました。沈黙の中で進む「台本も休憩もない」ステージを止められるのは、拍手喝采だけでした。

アナウンサー

ショーの後、興奮冷めやらぬゲストたちがグランドサロンに集まります。そこはキスとお祝いの言葉であふれていました。その後、クリスチャン・ディオールはフィッティングルームに戻り、モデルやプルミエールたちと成功を祝います。

成功への賛辞

午後3時に開始された2回目のプレゼンテーションは、世界中から参加したプロのバイヤー向けに行われました。最も重要な参加者はアメリカの大手デパートの代表でした。将来の購入に対する頭金を入れるかたちで、自分たちのスペースに大きな金額を支払っていました。マダム ルリングとマダム イヴォンヌ・ミナッシャンが、アメリカ人バイヤーのためのスペースを丁寧に準備します。サロンでは、メゾンが雇った3～4名のスタッフが、デザインをスケッチするわずかな動きも見逃がさないように配置されています。
この「カメラ アイ」をもつ「スペシャリストの集まり」のおかげで、ショーは穏やかな雰囲気で進められるのです。プレゼンテーションが終わると、バイヤーは販売員と受注のためのアポイントを取ります。プロトタイプを吟味、測定したり、裏返したりしながら、何時間にもわたって商談が行われるのです。サロンが個人の顧客を迎えることができるのは、翌日になってからです。

プロのバイヤー

マダム ミナッシャンがボストンのWilliam Filene's Son Coデパートのバイヤーであるミス E. スタンレーに宛てた、1949 秋冬 オートクチュール コレクションショーの招待状。

コレクションが展示されたサロンは、モンテーニュ通りを見下ろす2階に位置する広大な大広間です。

プレゼンテーションサロン

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ファッションの特徴は常にアップデートが必要なことです。毎シーズン、前シーズンは必ずファッション性を失います。当時のクチュールメゾンは、現在のようにショーで披露されたプロトタイプを保管していませんでした。コレクションの発表から6か月後、プロトタイプはモデルに非常に低価格で、または特定のお客様に割引価格で提供されたのです。

1987年、装飾芸術美術館で開催されたクリスチャン ディオールの展覧会の後、アーカイブ制度がスタートしました。この制度は成長を続け、現在ではこのヘリテージの保全と普及に尽力する十数名の従業員を擁するまでになりました。衣服やアクセサリー、写真や書類はすべて大切に保管され、また積極的な取得方針も相まって、コレクションの充実が図られています。こうしてクリスチャン・ディオールとその後継者たちの作品の完全なアーカイブの構築が進んでいるのです。

販売専用の2つの大きなスペースは、「下の階にあるプレゼンテーションルームの面積をすべて占有」しています。この部屋には過去のコレクションのドレスや、プレゼンテーション時には未完成だったプロトタイプがハンガーで展示されていました。

セールスルーム

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ジャック・ルエのサポートには、パリの事業ディレクター ジャック・シャステルがあたりました。1951年には、メゾンはモンテーニュ通り32番地の5階に優秀な総務 &amp; 商務部門を擁していました。そこでは46名の従業員が、お客様ごとの購入記録を正確に処理していきました。プロトタイプの製作と販売もファイルに記録されました。これによりメゾンは、ジャック・ルエが導入した統計チャートを使ってその進捗を追跡することが可能になりました。

管理部門

1947年の秋、アメリカへの長期旅行を終えたクリスチャン・ディオールは、その翌年に初めてのアメリカ法人であるChristian Dior – New Yorkを設立することを決めました。そこでは、「6月と11月の年2回、クリスチャン・ディオールがパリで特別に制作した約130点のプロトタイプのコレクションを発表」するのですが、米国の専門アトリエにより、アメリカ標準のサイズの「プレタポルテ」として行いました。これらのコレクションの成功は、アメリカの顧客の嗜好に合わせると同時に、「プレタポルテ」製造に求められるデザインの単純化に対応したことによるものです。さらに、米国の提携企業により、クリスチャン ディオールのジュエリー、グローブ、シューズ、ネクタイを再生産し、販売しました。

Christian Dior – New York

1953年、ベネズエラの首都カラカスにも支社を設立。一方、1952年に英国で設立された「C.D. Models」では、パリとニューヨークに向けて作られたプロトタイプの再生産を行いました。ライセンス契約は、カナダ、メキシコ、オーストラリア、日本に拡大。同時にデパートや現地のメーカーとの独占契約が締結されました。こうしてついに、メゾン クリスチャン ディオールは1953年に、「8つの支社と16の関連企業を通じて、五大陸にクリスチャン ディオールの名前を広め、国際的地位を確立」したのです。このことは、同年にディオールが発表した財務諸表が裏付けています。1950年以降、フランスのオートクチュールの輸出に占める割合は、メゾンディオール単独で約50%を占めていました。

クリスチャン・ディオールは、設立当初より、クチュールメゾンのディレクターを務めていました。しかし事業面については、クチュリエが大変尊敬していたマネージングディレクターであるジャック・ルエに託していました。

ディレクションオフィス

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ドレスのリハーサルからプレゼンテーションまでの3日間で、クリスチャン ディオールはライン名を数行で説明する「プレスサマリー」を作成しました。最も印象的なデザインの本質に迫ることで、シーズンは定義されるのです。アクセサリー、ハット、ベルト、ジュエリー、グローブ、パラソルなども4ページにわたって紹介され、クリスチャン ディオールが提案するファッションスタイルを正確に伝えることができました。

プレス概要

ロベール・ドゥ・モサーブレとジャン－クロード・ドナーティは、広報を担当しました。コレクションショーの数週間前、オートクチュール組合から、フランスと世界の公認ジャーナリスト600名のリストが送られてきます。プレスオフィスは招待客だけではなく、ぎりぎりまで変更される可能性のあるゲストの席も管理していました。

	ロベール・ドゥ・モサーブレとジャン－クロード・ドナーティ

サロンの大きな平面図には、番号のついた椅子が配置されます。椅子にはゲストの名前が記載されています。250名を2つのサロンと踊り場に分け、なおかつ、モデルが通るための空間も残しておかねばなりません。各ゲストの配置は、ヒエラルキーが関連する微妙な問題です。新聞や雑誌の重要性、ジャーナリストの名声、そして彼らの間の友情とライバル関係を考慮に入れねばなりませんでした。

サロンのプラン

ショーの数日前、プレスオフィスは中二階にある中庭を見渡せる小部屋に移り、プレゼンテーションサロンに近づきます。オートクチュール組合の指導により、プレスは1か月間、新デザインのドローイングや写真を公開しないよう、入室禁止となりました。複製のリスクを防ぎ、複製の独占権のために高い金額を支払ったバイヤーたちを保護するためです。

雑誌からはまた、写真記事のためにプロトタイプを見せてほしいと頼まれることもありました。そうした場合、プロトタイプがバイヤーの手にも顧客の手にも渡らないように、撮影は夜間に行われました。数週間後、プロトタイプは国内外の刊行物のページにイラストとして、当時の一流カメラマンのスタイリングによる写真として掲載されました。

マガジン

Le service de presse s’occupe des invitations, mais également du placement des invités, qui sera modifié jusqu’au dernier moment.

Le service de presse

プレスオフィス

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特に販売員によって使用されたもの。彼女たちは自身の顧客がショーに参加できない際に、何枚かのドローイングを選んで送っていました。ドローイングにはファブリックの生地見本が付けられました。時には顧客の好みに合わせて、1色または2色のカラーオプションも添えられました。

顧客のためのドローイング

メゾンディオールに在籍していた数人のイラストレーターたちは、完成したプロトタイプのドローイングを制作していました。これらのドローイングは、デザインのあらゆるディテールを表現したもの。また、モノクロ写真の時代において、時にはデザインのカラーも表現されました。

イラストレーターのオフィス

BUREAU

コレクションショーの数日前、彼のデスクは小さなピンクの記録伝票で埋め尽くされます。プロトタイプの完成にともなって書かれたこの伝票から、クリスチャン・ディオールはそれぞれの価格を決定しました。そこには、各プロトタイプに費やされた時間、そしてそれに必要な作業コストと材料費が記録されていました。これには、一般的なコスト、社会保障費用、マークアップコストが加算されました。しかし、何よりもウェアの価格はそのタイプに見合ったものでなければならないので、たとえ長時間の作業を要したとしても、ウール製のリトルドレスをイブニングドレスの価格で販売することはできませんでした。

ピンクの小さな記録伝票

年に2回、クリスチャン・ディオールはオートクチュールのコレクションをデザインし、そこからすべてを作り上げると同時に、細部に至るまでメゾンの経営の指揮にあたりました。彼はこう記しています。オートクチュールは何より「ラボ、そしてドレスのプロトタイプ」がすべてで、その旅はどこまでも広く遠くまで繰り広げられるのです。彼のイニシアチブにより、メゾンは支店の設立や製造ライセンスの付与に取り組んでいき、海外におけるビジネスの基盤を足早に構築していったのです。

アイデアのラボ

クリスチャン・ディオールのインタビュー

最初の年、クリスチャン・ディオールは中庭を見渡せる場所に控えめなオフィスを構えていました。そこは秘書のマダム ヴィドメールのオフィスにほど近い場所でした。スタジオがフランソワ・プルミエ通り13番地に移った1951年、彼のオフィスは隣接する小部屋へと移りました。

クリスチャン・ディオールのオフィス (1946年)

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モデルのドレッシングルームは2つのプレゼンテーションサロンの近くに位置し、小さな前庭でつながっていました。そこはかつて邸宅の食堂があった場所で、中二階にはこれから披露される180種類ものコーディネートが収納されていました。

バックステージ

1860年代に初めて登場したオートクチュールの特徴の1つとして、お客様に提案するためのデザインを着て見せる「女の子たち」の存在がありました。ファッションモデルの元祖である、「そっくりな人」を意味する「ソズィ」は、さまざまな体型の女性を表現するために選ばれます。クリスチャン・ディオールのいつものモデルを集めた「キャビーヌ」は、クチュリエが選んだ12人のモデルで構成されていました。彼女たちの役割はシルエットに命を吹き込むことで、それらのシルエットにマッチする個性を持った女性が選ばれます。「それぞれのキャビーヌには、さまざまなタイプの女性たちを集めなければなりません。彼女たちが集まって構成される理想的なイメージにより、『お客様』の姿が浮かび上がります」と、クリスチャン・ディオールは回想録で語りました。

ショー開催前の1か月間に設けられた、「ラ ポーズ」とよばれるフィッティング期間中、ホワイトのシフトドレスをまとったモデルたちは何度もワークショップに呼ばれ、トワルを試着します。その後、ファブリックを使ってプロトタイプが制作されます。

「ポーズ」

ショー当日のこの小さなスペースの混雑具合について、クチュリエはこう回想しました。「マダム マルグリット、ドレッサーが10人、すべての裁縫師長とテイラー、美容師が3人、私の親しい同僚が2人、そして当然ながら『女の子』たち自身」、そしてキャビーヌのリーダー、イヴォンヌ・ドゥ・テュルケム」。プロトタイプは、一部はぎりぎりになってから到着することもありますが、ワードローブに吊るされ、12人のモデルにそれぞれ割り当てられます。これから着用される18～20点のコーディネートの参照情報と説明は、ドレッサーのためにカードに記されます。また、関連するアクセサリーの詳細も記されています。

The show

コレクションの最高のアンバサダーであるモデルたち。彼女たちはミステリアスな雰囲気を漂わせながらも、「勝者のように自信たっぷりな態度を保ち、新たなファッションを提示し、印象付ける必要があります」とクリスチャン・ディオールは述べました。モデルたちはまた、メゾンのためにデザインを撮影するカメラマンや、名門ファッション誌のために撮影を行うカメラマンの注目の的でもありました。

Ambassadors

年に1～2回、セールスディレクターのマダム ルリングは、世界各地を巡ってコレクションのプレゼンテーションを行っていました。日本、ギリシャ、イングランド、南アメリカに向け、8人のモデルが4人のドレッサーに付き添われて出発しました。

世界各地へ

モデルのラッキーのパスポート。

クリスチャン・ディオールのいつものモデルを集めた「キャビーヌ」は、クチュリエが選んだ12人のモデルで構成されていました。彼女たちの役割はシルエットに命を吹き込むことで、それらのシルエットにマッチする個性を持った女性が選ばれます。

モデルのドレッシングルーム

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モンテーニュ通り32番地の中庭に位置するストックルームは、クチュールメゾンの「ワンダーランド」。プロトタイプ製作に使われた最高級ファブリックのロール、バイヤーやフィッティング中のお客様のための未完成のウェアのほか、ゴム、ファスナー、ボタンといった、ありとあらゆる服飾小物が収められていました。

再びクリスチャン・ディオールの言葉を借りて、「ファブリック アドベンチャー」についてご説明します。この冒険はコレクションの2か月前に始まります。メーカーはアポイントメントを取ってモンテーニュ通りに来訪し、次のシーズンのためのファブリックを提案します。

数日のうちに、クチュリエ、マダム レイモンデ、クチュリエの2人のデザイナー、そしてストックルームのスタッフは、12,000以上の生地見本を確認しました。各コレクションに使用されるファブリックは、コレクション限定ものを含め500種類。クリスチャン・ディオールが魅力を感じたという直観的な理由で選ばれていました。しかし選んだ時点では、クチュリエは次のラインがどのようなものになるかを考えていません。
数週間後、各ファブリックが5メーターずつスタジオに届けられます。アトリエに貴重なスケッチが手渡され、トワルの作業が始まり次第、クリスチャン・ディオールが第一候補の生地を選び、続いて第二候補を気まぐれに選びます。選ばれた生地はその後、「ラベリングされ、カテゴリー、カラー、そして可能であればサプライヤー順に並べられました」と、クチュリエは述べています。「ファブリックはスタ

モンテーニュ通り32番地の中庭に位置するストックルームは、クチュールメゾンの「ワンダーランド」でした。

ストックルーム

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ミッツァ・ブリカールはクリスチャン・ディオールの親友であり、かつてモリヌーのメゾンで働いていました。花を愛し、「シック」を体現する人物であった彼女。「マダム ブリカールは、最近めっきりそうした人は減りましたが、エレガンスのためだけに生きている人です」と、クチュリエは回想録で語りました。

マダム ブリカール、マダム レイモンデ、マダム マルグリットはスタジオの最高司令部であり、クリスチャン・ディオールの仕事に欠かせない人物たちでした。クリスチャン・ディオールが郊外の隠れ家から持ち帰った、コレクションの種となる何百枚にも及ぶスケッチを最初に見るのも彼女たちでした。

最高司令部

1947年、ハットはモード・ローゼによってデザインされました。しかし翌年には、ミッツァ・ブリカールが監督する自社のハット ワークショップが設立されました。クリスチャン・ディオールのスケッチにはよく、ハットのフォルムのヒントが描かれていました。彼はハットを、シルエットの「プロポーションを実現する」ための要素だと考えていたのです。1935年、ハットのイラストレーターとしてスタートしたこのデザイナーは、ハットなしではコレクションを発表できないと考えていました。

マダム ブリカールと、「スパルタリー」の前で長い会話が交わされました。「スパルタリー」とはドレスで言うトワルのようなもので、ディテールを決める前、ハットの最初のフォルムを形作るために使われます。

1947年、ハットはモード・ローゼによってデザインされました。しかし翌年には、ミッツァ・ブリカールが監督する自社のハット ワークショップが設立されました。

ハット アトリエ

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友人でデコレーターのジョルジュ・ジョフロワを通じて、クリスチャン・ディオールは、パトゥで18年間デザイナーを務めていたマルグリット・カレと知り合いました。ムッシュから「クチュール夫人」と呼ばれ、「ドレスへの情熱は、きっと私のそれと同じくらいだろう」と評された彼女は、メゾンの創設時にメンバーに加わり、テクニカル ディレクターに就任したのです。彼女は、スタジオと彼女が監督するアトリエを繋ぐ重要な存在でした。すべてのプロトタイプは、クリスチャン・ディオールに披露される前に、スタジオの隣の小さな2つのフィッティングルーム内で、まずマダム マルグリットによって確認されました。

アトリエのテクニカル ディレクターであるマダム マルグリットは、クリスチャン・ディオールに「クチュール夫人」と呼ばれていました。彼女はスタジオの隣に小さなフィッティングサロンを構えていました。

マダム マルグリットのフィッティングルーム

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このスタジオは、1951年にクリスチャン・ディオールがフランソワ・プルミエ通り13番地の3階に構えたものです。とても広く光に満ちたこの空間では、9人の人々が働いていました。ムッシュがルシアン・ルロンで出会ったレイモンデ・ゼナッカーは、クチュリエの言葉を借りれば「第二の私。より正確に言うならば、私の片割れそのもの」でした。「すべてを表現し、何も逃さないブルーの目」をもつ彼女は、スタジオの組織的な柱であると同時に、クリスチャン・ディオールの親しい友人でもありました。

クリスチャン・ディオールは例年、12月上旬と6月上旬に発表するコレクションのデザインのため、2か月前から郊外にこもることにしていました。まずは、数えきれないほどの枚数のメモ用紙を小さなスケッチで埋め尽くすことから始めます。

ひとたびアイデアが浮かび上がると、クリスチャン・ディオールは未来のファッションのシルエットについて何百ものバリエーションの線画を生み出しました。

クチュリエはスケッチをモンテーニュ通りに持ち帰り、マダム マルグリット、マダム レイモンデ、マダム ブリカールに囲まれて、スタジオの光の下で再び見直すのです。スケッチが伝える印象は最も重要なものでした。なぜなら、「裁縫師長の、さらに言えば私の情熱を奮い立たせるために、スケッチは攻撃的かつ誘惑的なものでなければなりません。生き生きとしたラインを描き、躍動感が滲み出るものでなければならないのです」

これらのスケッチは「小さなエングレービング」とも呼ばれ、技術上の指示が添えられていました。次に、これらのイメージは「私の考えをドレスに変身させる魔法の手」(『Talking About Fashion』) であるマダム マルグリットの差配によって、アトリエのリーダーたちに手渡されます。

最初のステップはトワルの製作です。このために取って置かれたエクリュのコットンキャンバスを使用したこのトワルは、スケッチを立体的に表現するために作られます。スタジオはたちまち、ファブリック、アクセサリー、スパルタリー、ハットのトロリーで溢れかえり、一気に活気づきます。黒板にはモデル名が書かれ、それぞれのモデルには異なるデザインが割り当てられます。

クリスチャン・ディオールには、2型または3型のトワルが示されました。これにより、彼はデザインを「シルエット、カット、ライン」に分解することができました。そしてそこからすべてのコレクションが組み立てられるのです。また、プロトタイプが最終的に採用される前に、取り扱いの困難なファブリックで仕立てることを避ける役割も担っていました。トワルは意思決定の中心的役割を果たしました。首元や袖、長さをクチュリエのアイデアに合わせて調節することができたのです。これを「インプレッションの創造」と呼んでいます。コレクションのメインラインは、こうした初期の選択から生まれました。

こうした中、マダム レイモンデは大きな紙にコレクションのチャートを準備します。各用紙はそれぞれのラインに対応し、デイドレス、スーツ、コート、イブニングドレスの数は事前に定められ、ボックス数に制限がありました。このチャートがあることで、コレクション全体を見渡すこともでき、コレクションショーをバランス良く構成することを可能にするのです。

トワルが選ばれると、次にプロトタイプを製作するファブリックと、それをキャットウォークで着用するモデルを選ぶことになります。

さて、いよいよファブリックがスタジオを占拠しました。クリスチャン・ディオールにとって、ファブリックの質はカラーよりも重要でした。なぜなら、質の良いファブリックは、望むとおりのフォルムに馴染んでくれるからです。考慮すべき特性は「しなやかさ、強度、ウェイトまたは厚み」でした。そのため、トワルを着たモデルに、いくつものファブリックを次から次へと当ててみて、それらが描くドレープによってファブリックの落ち感を判断したのです。たいていは、選択するのに長い時間がかかりました。その後、「マダム レイモンデは席に戻り」、クリスチャン・ディオールの記述によれば「ノートにファブリックを記録し、メーカーへの指示をメモして、フロンティーヌに一覧表を渡し、ストックルームに届けさせます」

1回目のフィッティングです。選ばれたモデルがプロトタイプを着てクリスチャン・ディオールの前に現れます。裁縫師長とその作品を作り上げた職人が付き添っています。クチュリエは「ドレスに命が吹き込まれるのを見る」のです。彼はよく、スタジオの壁の一面に取り付けられた大きな鏡でつぶさにプロトタイプを確かめていました。こうすることで、一歩離れた視点から評価することができたためです。時にはシームの位置を動かし、袖の長さを調整し、首元の幅を調整しました。クリスチャン・ディオールはこう書いています。「少しずつ、フィッティングの方向性が見えてくるのです。配置は修正され、プロポーションのバランスが取れてきます。最後にコットンのトワルを何枚もピンで留め、メインシームの位置や、切替えの場所を示す、バイアスカットの細長い切れを動かした後、ドレスはスタジオを離れます」。

さらに、数回のフィッティングが続きます。プロトタイプの中には、最終選考に入らないものもありますが、コレクションの核となる60点程度のアイテムが準備できたら、サロンで1回目のリハーサルを行います。その後、さらに数回のリハーサルが行われます。ショーの前夜は「La veille d’armes (戦いの前の夜)」と呼ばれていました。クリスチャン・ディオールはよくスタジオに数人の友人を招待しました。ドレスリハーサル中に追加されたドレスの最終チェックを行います。刺繍入りアイテムの中にはぎりぎりになってから到着するものもあり、この場合、一晩で縫製を終えなければなりませんでした。

このスタジオは、1951年にクリスチャン・ディオールがフランソワ・プルミエ通り13番地の3階に構えたものです。とても広く光に満ちたこの空間では、9人の人々が働いていました。

クリスチャン・ディオールのスタジオ

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クリスチャン・ディオールは、クチュリエの職業について多くのことを記しています。戦後の近代において、彼はこの職業を自身のクチュールメゾンでアップデートしたのです。1951年、Editions du Conquistadorはクチュリエの著書『Je suis couturier (私は流行をつくる)』を刊行。これは同年の夏の終わりには、『ELLE』誌で連載されるようになりました。本書の読者は、スケッチからプロトタイプの販売まで、オートクチュール コレクションの製作に関する工程を細部まで知ることができます。

1954年、クリスチャン・ディオールは米国で『The Little Dictionary of Fashion』を出版。本書で彼は、『Mode and Woman and Woman’s Illustrated』誌に掲載されたクチュリエのファッションに関して表明した内容をすでによく知っている米国の読者に、さまざまなアドバイスを提供しました。

1955年8月3日にクリスチャン・ディオールは、歴史とフランス文明のコースの一環としてソルボンヌの大円形劇場で開催された「ファッションの美学」に関するカンファレンスにも参加。1947年のアイコニックな「バー」スーツをはじめとする、自身の最も美しいデザインの数々を披露したコレクションショーを、スピーチの後に発表しました。

1956年、回想録の執筆を開始。そこでは自身のファッションメゾンと職業についての記述が多くを占め、スポットライトを嫌う控えめなクリスチャンは、自身のことについては多くを語りませんでした。『Christian Dior et moi (Dior by Dior)』はAmiot-Dumontにより刊行され、複数の言語に翻訳されました。この本は何よりもまず、メゾンの歴史と運営方法を記録したすばらしい本でした。

クリスチャン・ディオールは1949年以来、国際的に著名な5人の1人として活躍してきましたが、それは1957年では終わりませんでした。最初のコレクションを発表してから10年が経ったこの年、彼はフランス人ファッションデザイナーとして初めて『TIME』誌の表紙を飾ったのです。これは彼にとって大きな出来事でした。

1952年にクリスチャン・ディオールはスタジオの隣の小部屋にオフィスを移し、そこから自身が熟知しているメゾンの経営を指揮しました。

クリスチャン・ディオールのオフィス (1951年)

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これらのアトリエではそれぞれ20～40人の従業員が働いていましたが、共用のミシンは多くとも3台しか備え付けられておらず、ヒエラルキーが非常に重要な要素でした。1956年、メゾンを特集した『L’Express』誌の記事には以下のように描写されています。「彼女たちは“プルミエール”の女性裁縫師が1人と“セコンド”の女性裁縫師が2人、優れた“プルミエールのお針子たち”、優れた“セコンドのお針子たち”、初心者である“セコンドのお針子たち”、“お針子たち”、そして最後に見習いたちからなる」。見習い期間は3年半続き、その間に見習いは縫製作業を通してだけでなく、さまざまな部門の雑用を走り回ってこなすことで、この職業について学んでいくのです。特にストックルームとの行き来は日課となります。

こうした卓越した技術力も手伝って、パリは他のどこよりも優位性を持つようになったのです。次の記述にも、クリスチャン・ディオールはこのことをよく理解したことが窺われます。「私たちはこれらの伝統を継承し、未来の世代に受け継いでいかねばなりません。(…中略…) こうした伝統こそが私たちが目指すラグジュアリーであり、私たちの文明の華なのです」

クチュールメゾンのアトリエは2種類に分かれています。1つは「flou」。高級なブラウスやドレスなど、軽やかなファブリックを用いて流れるようなデザインを生み出します。もう1つの「tailoring」では、より構造的なウェアやベーシックなスーツ、コートが作られます。この技術的特徴は、オートクチュールの基盤の1つです。

「flou」と「tailoring」

1948 秋冬 オートクチュール コレクションの準備。クリスチャン ディオール アトリエにて。

クリスチャン・ディオールの描写を借りるならば、アトリエは真の「コードの解読者」でした。デザイナーのスケッチに込められた意図を読み解き、トワルにそしてファブリックに落とし込む高い技術が求められる専門家だといえるでしょう。メゾンは活気にあふれていました。約180点のプロトタイプからなるコレクションを、1か月半足らずで作り上げ、オートクチュール組合が定めた日までに発表せねばならないのです。

スケッチからドレスまで

クリスチャン・ディオールが書いたように、このようにして「私が感じ、望んだあらゆるものを千本もの手が形作り、組み立て、合わせ、縫い、装飾縫いをして」仕事を積み重ねていくのです。彼の願いを受け継ぐメゾンのアトリエは、現在まで卓越したサヴォワールフェールの守護者および実践者としてあり続けています。

千本の手

「おとぎ話はドレスに満ちている。時代を彩るドレス。月の色をしたドレス。フランスのオートクチュールはこれを決して忘れていません」。1945年、ジャーナリストのルイーズ・ドゥ・ヴィルモランは『Modes nouvelles, bonnes Nouvelles (良い知らせ、新たなファッション)』と題した記事でこう述べています。「つまり、おとぎ話を具現化するために職人たちが魔法の指を持っていたとしても、何ら不思議ではないのだ。彼らの努力と感性、そして勇気が、私たちの夢を実現させてくれる」。

おとぎ話のドレス

1946年にオープンした際、クリスチャン ディオールのメゾンには、「flou」が2つと「tailoring」が1つ、合わせて3つの工房しかありませんでした。

The Ateliers

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毎年発売されたフランス向け2種類、国際マーケット向け2種類からなる4種類のコレクションには、それぞれ3か月の準備期間を要しました。自社の従業員が最高の状態で働けるよう、メゾンは他社に先がけて企業内診療所を設けました。フランスの保健大臣であるベルナール・ラフェイが開設したこの施設では、医師が毎日待機していました。これにジュラのヴェール ル グランにある大きな保養所とディナールの行楽地が加わり、メゾンの従業員への福利厚生が整いました。

ヴェール ル グランにある保養所。

自社の従業員が最高の状態で働けるよう、メゾンは他に先がけて企業内診療所を設けました。

ナースステーション & ソーシャルサービス

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メゾンの創設から数年後、ストッキング部門が設立されました。フランス国外では、1949年の米国を皮切りに、英国、イタリア、メキシコと、高級メーカーに対してストッキングのライセンス生産が足早に許可されていったのです。春と秋のシーズンごとに、新しいクチュール コレクションのプロトタイプに合わせて、カラーバリエーションが変わりました。パリ本社の部門が品質と広報を管理することで、世界中のライセンス業者のウィンドウディスプレイの展示方法などを統一していました。

1953年7月13日から20日まで、『Women’s Wear Daily』で発表された「Dior Story」シリーズの記事の抜粋。

メゾンの創設から数年後、ストッキング部門が設立されました。

ストッキング部門とグローブ部門

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洗練のシンボルとなった、古代ギリシャ・ローマ時代の壺であるアンフォラを象った「ミス ディオール」のボトルと、1949年に発表された「ディオラマ」のオベリスク。これらは、1953年にモンテーニュ通り30番地限定で発売されたリップスティックのキャップ デザインにインスピレーションを与えました。クリスチャン・ディオールが選んだファブリックのカラーに合わせ、リップスティックは8色で展開しました。その2年後、22色のリップスティックが登場。さらにその翌年には、クリスチャン・ディオールの幸運の花、スズランをコアノートとする新たなフレグランス、「ディオリッシモ」が発売されます。

1953年 ディオールのリップスティック用オベリスクケース。

1953年までには、フランソワ・プルミエ通り13番地のメインフロアを占める「Parfums Christian Dior-Paris」が、86か国のフレグランスの製造と流通を統括するようになりました。ただし、1948年に創設された「Parfums Christian Dior New York, Inc.」は例外として、輸入フレグランスと輸入化粧品を販売していました。

1947年にクリスチャン・ディオールは、1930年代からの友人であるイラストレーターのルネ・グリュオーにフレグランスの広告製作を依頼しました。

「Parfums Christian Dior」の監修は創設時より、クチュリエの幼い頃からの友人であるセルジュ・ヘフトラー＝ルイシュが務めました。フランソワ・コティと働いていた彼は、まさに理想的な人物でした。クチュールメゾンのオープン前に、彼は会社設立を提案していました。

Parfums Christian Dior

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史上初めて、女性がひとつの店で頭からつま先まで全身を飾ることができるようになりました。それは、ストッキング、グローブ、フレグランス、ロジェ・ヴィヴィエがデザインを手がけ、シャルル・デルマンが作り上げたシューズなど、クチュリエの名の下にさまざまな製品がグルーピングされることで実現しました。また、史上初となる男性専用のエリアとテーブルウェア専用のエリアも誕生したのです。

今、モンテーニュ通りのブティックは新たな姿に生まれ変わり、クチュリエが願ったとおり「人生という神秘的な存在」を映すものとなりました。

1955年のある日、「コリフィシェ」として知られたパリのモンテーニュ通り30番地の小さなブティックは閉店しました。そしてその翌日、フランソワ・プルミエ通り15番地において、ディレクターであるマリー＝エレーヌ・ドゥ・ガネ監修のもと新たなブティックとしてオープンしたのです。

The boutique

ブティック

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1956年に出版された回想録の中でクリスチャン・ディオールは、「モンテーニュ通り30番地こそ運命の場所」だと記しています。1946年、クチュールメゾンのオープンに際してクリスチャン・ディオールが語ったように、この小さな邸宅は「夢の大きさに比べれば控えめなサイズ」をしていました。当時のメゾンには、たった3室のワークショップが備え付けられているのみ。そのうち2室は、「couture flou」と呼ばれる、流れるようなデザインを製作する部屋。1室は、「tailleur」と呼ばれる、構造的なテイラードアイテムを製作する部屋。そして、従業員数は85名にとどまりました。しかし、それから数年のうちに、メゾンは近隣の建物にまで拡大することになるのです。

1949年、クリスチャン ディオール メゾンは再び、窮屈な思いをすることになりました。フランソワ・プルミエ通り13番地で、賃貸契約が交わされました。1951年からは、この建物にParfums Christian Dior、スタジオ、アーカイブが収容され、その後1952年に併合されました。その2年後、メゾンは5つの建物に分散することに。そして1,000人の従業員を雇用し、28のワークショップを自社に併設しました。クチュリエは1956年、次のように記しています。「年数、建物の高さ、サイズがそれぞれ成長し、パリの他の建物にまであふれるようになりました。メゾン クリスチャン ディオールは、世界に向かって前進していたのです」。

フランソワ・プルミエ通り13番地

クリスチャン・ディオールは、次のように記しています。「隣り合った建物、階段、開口部、この連絡通路。人々が常に昇り降りしているこの世界は、ある意味でメゾンのあらゆる空気を吸い込んでいます」 1955年、彼はついにフランソワ・プルミエ通り15番地とモンテーニュ通り32番地を引き継ぎ、パリで最もエレガントなブティックを構えました。

フランソワ・プルミエ通り15番地とモンテーニュ通り32番地

モンテーニュ通り30番地の中心部に足を踏み入れてみましょう。「ミツバチがひしめき合う小さな巣箱」のようなこの場所で、75年前にクリスチャン・ディオールの伝説が生まれました。

マダム マルグリットのフィッティングルーム

30 Avenue Montaigne

マダムマルグリットのフィッティングルーム