進入蒙田大道 30 號的心臟地帶，在 75 年前孕育出 Christian Dior 傳奇的「擁擠而細小的蜂巢」！

蒙田大道 30 號

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畫家 Christian Bérard (1902 - 1949) 於 1920 年代與 Christian Dior 相遇，以 Toile de Jouy 裝飾華美的柱廳、陳列架和銷售櫃檯。精品店名為「Colifichets」，意為「飾品」，反映它為女士提供的「夢幻小物」、「奢侈飾物」及配飾。

Christian Bérard 的 Toile de Jouy

由 Christian Bérard 挑選的 Toile de Jouy 圖案，用以裝飾 Christian Dior 的 Colifichets 精品店。

「Colifichets」精品店空前的成功鼓勵了 Christian Dior 設計出「精品店」系列，由 Andrée Linzeler 監督製作。店面空間持續擴張，在同一層設有小型沙龍，以及一個工作室和三個工作坊，以應付顧客的需求。

為 Colifichets 系列設計的晚禮服標籤，約 1957 年。

這間精品店以最現代的方式提供多款全新商品，包括手套、香水，以及男士精品。每個高級訂製系列都是重新裝飾精品店的藉口，以極具特色的風格展現全新面貌。

重大決定

這高級訂製品牌的迅速發展令到讓 Christian Dior 異常著迷的「Colifichets」精品店停業。自 1955 年 6 月，在 15, rue François Ier 開設了一家規模更大的精品店，比得上品牌的雄心壯志。

1947 年，在 Christian Dior 創辦他的高級品牌的翌年，他在大樓梯的底部、品牌的地面開設了一間迷你精品店，由他的朋友 Carmen Colle 主理。

Colifichets 精品店

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有數以百計的員工為每個系列做準備。大樓梯是這個高級時裝品牌的骨幹。它不止是連接所有樓層的繁忙通道，亦為拍攝提供了完美的背景。

在展示系列時，因為展示沙龍空間不足以容納所有賓客，所以有些賓客需要站在通往另一層的樓梯的階級上觀看。

大樓梯是這個高級時裝品牌的骨幹。它不止是連接所有樓層的繁忙通道，亦為拍攝提供了完美的背景。

大樓梯

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1946 年，Christian Dior 邀請與他一樣在 Granville 出生的 Madame Suzanne Luling 運用她在廣告界的經驗，出任品牌的銷售總監。根據這位時裝設計師，不論任何時間，她都「擁有好心情，並充滿能量」。她激勵女銷售顧問，啟發顧客，並以開朗的表情和樂觀的態度感染身邊每一位。」 在品牌入口的拱門下方設置了一個小型辦公室，供她的兩名助理辦工，亦存放她的文件和她的電話。

Suzanne Luling

品牌專門為專業買手預留了系列展示會的翌日，供他們優先訂購即將重製並向海外顧客展示的原型。隨後幾個星期，Madame Luling 和她的「女銷售顧問軍隊」均穿著黑色服裝，接待每天蒞臨沙龍參與時裝展的私人顧客。

在顧客被引領至試穿為她們而設的當季套裝、禮服及大衣之前，試身室展示了一系列的新設計，成為一個「讓人快樂的地方」。

從沙龍到 cabine

Madame Linzeler 擁有豐富的高級訂製知識，協助技術總監 Marguerite Carré 處理日常事務。她監督所有試穿過程，確保重製作品的品質和誠意。Christian Dior 憶述：「她擁有冷靜的外表和銀白色的頭髮，premières 首席裁縫師盡在她的掌握中，她亦能給予猶豫不決的顧客信心。」

Madame Linzeler

高級訂製服裝皆是量身訂製的。工藝坊根據符合顧客體態的人體模型製作服裝。每一個原型需經過三次試身，需時長達兩個月方能完成。因此春夏系列於 1 月推出，而秋冬系列則於 7 月推出。

沿著閣樓的小樓梯而下，可抵達於 1955 年在蒙田大道和 rue François Ier 的轉角處開幕的大型精品店。大堂還可通往 salon des modes（時裝沙龍），陳列了成排的帽子，亦可通往毛皮沙龍。

時裝沙龍

閣樓設有接待處，可通往試身室。試身室設有六個以灰色布簾裝飾的間隔，用以在時裝展後接待顧客。

試身室

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Victor Grandpierre 以中性色調裝飾及裝修了蒙田大道 30 號，以突出展示的模特兒：「他創造了我夢寐以求的 (Paul Cesar) Helleu 沙龍。」Christian Dior 說，「選用白色和珍珠灰色，加上壁燈的陰影、水晶吊燈和棕櫚樹，是非常巴黎的設計。」

Victor Grandpierre

在展示系列的前幾天，會在這些沙龍進行「彩排」。首批約 60 個彰顯系列主題的原型，將根據燈光和奢華的裝飾調整。在試身和彩排的過程中亦會增刪展示的原型，為求展出感覺統一的系列作品。最後，在時裝展舉辦前三天會進行總彩排。此時會挑選用以點綴造型的首飾、頸巾、手套及鞋履，亦會為每個造型配搭由 Mizza Bricard 設計的帽子。

時裝展的展示次序很大程度是基於彩排時的體驗。出場順序必須帶有「戲劇感」。因此，呈現新時尚的原型被安排在時裝展的中間出場。這些作品被稱為「Trafalgars」，會迅速霸佔各大時裝雜誌的封面！

Trafalgar

這款小巧的 Chérie 恤衫連身裙獲得空前的成功，是首個系列最暢銷的造型。

圖表上也顯示了時裝展的出場順序，當中有特定的規律。首先是套裝，然後是正式的商務禮服，接下來是正式禮服、雞尾酒會禮服、短晚禮服，最後是長晚禮服和舞會禮服，這些禮服通常都綴以繁複而精美的刺繡。最後以婚紗為時裝展畫上完美句號。

展示

在最後衝刺階段，整個品牌的氣氛令人興奮不已。在時裝展當天，沙龍充滿了鮮花，散發著 Miss Dior 的香氣，並以大型水晶燈照明。座椅排得井然有序，並附有具編號的小卡，準備迎接賓客的蒞臨。

最後衝刺

由 Christian Bérard 在 Christian Dior 首個系列展出當天送他的蒙田大道 30 號畫作是他的幸運符。如今它仍掛在大沙龍的壁爐架上。

上午 10:30 舉辦的是為媒體準備的早場。參加者會獲得一本場刊，上面標示了每個原型的名稱，並附有簡介。在沙龍內坐滿興奮的人群，平台和樓梯也滿是姍姍來遲的賓客和少數可以觀看展示的幸運員工。在最後一刻，學徒會偷偷在上方觀看這盛大的展出。

早場

姍姍來遲的賓客在樓梯上觀看時裝展。

在沙龍的入口會有一位廣播員，伴隨一位銷售員，以法語及英語朗讀原型的名稱及編號，並對第二沙龍及平台的觀眾重複。當時，時裝展是一個為時兩小時的舞台製作，「沒有劇本，也沒有中場休息」，在沉默中進行，偶爾報以掌聲。

廣播員

時裝展結束後，所有賓客都會興奮地站著交流。場內響遍親吻和祝賀之聲。隨後，Christian Dior 會到試身室與模特兒和 premières 首席裁縫師一同慶祝。

祝賀之聲

下午 3 時會舉辦第二場展示，接待來自全球各地的專業買手。當中最重要的是來自美國百貨公司的代表，他們會預繳鉅額訂金，順便保留他們的座位。Madame Luling 和 Madame Yvonne Minassian 是負責接待美國買手的代表，她們會仔細地為賓客預備房間。在沙龍中，品牌聘請了三至四人專責監察任何竊取設計的行為。
在這些專業的「攝影眼睛」在場時，展示現場的氣氛尤為平靜。展示結束後，買家紛紛預約他們的女銷售顧問下單。這些原型被觀察、丈量、反複檢視達數小時之久！只有在時裝展的翌日，沙龍方有空間接待私人顧客。

專業買手

由 Minassian 女士向波士頓 William Filene's Son Co. 百貨公司的買手 E. Stanley 女士發出的邀請函，邀請她出席 1949 秋冬高級訂製系列時裝展。

展示系列作品的沙龍位於二樓，可俯瞰蒙田大道，是真正的重地。

展示沙龍

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時裝的定義是需要適時更新的服裝。每季如果只是重覆上一季的款式只會顯得過氣。當時，與現今的做法不同，高級訂製品牌並不會保留在時裝展上展示的原形。在系列推出的六個月後，他們會選擇以極低價錢賣給模特兒，或以折扣價賣給特定顧客。

1987 年，在 Musée des Arts de la Mode 舉辦的 Christian Dior 展覽後，品牌方開始建立檔存。如今，檔存日益豐富，品牌聘用了十數人來保育及傳承品牌傳統。所有服裝和配飾，以及相片和文件，都獲得仔細保存，而積極的收購政策亦有助建立檔存，為 Christian Dior 和他的接班人留下更為完整的記錄。

Dior 藏品

兩個用於銷售的大型空間「佔據了展示廳下層的整個空間」。此處，在衣架上陳列了上一季度系列的禮服，或是在時裝展時尚未完成的原型。

銷售廳

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巴黎營運總監 Jacques Chastel 協助 Jacques Rouët 處理行政工作。直至 1951 年，Dior 品牌的行政及商務部門發展日趨成熟，並遷至蒙田大道 32 號的五樓，共有 46 名員工為每名顧客處理購物事宜 此外，每個原型的生產及銷售均仔細地記錄在案，令品牌得以在 Jacques Rouët 預備的統計圖表中日益完善。

行政部門

Christian Dior 在 1947 年秋季在美國長時間的遊歷過後，他決定在翌年建立他的首間美國公司 Christian Dior - New York。「每年兩次，於 6 月及 11 月分別推出約 130 款由 Christian Dior 於巴黎特意設計的系列」，並將交由美國的指定工藝坊按照美國人尺碼製成「時裝」。這些系列的成功源於根據美國顧客的品味簡化設計，並滿足生產「時裝」的需求。此外，美國的合作伙伴亦重製及分銷 Christian Dior 首飾、手套、鞋履及領帶。

Christian Dior – New York

1953 年，品牌在委內瑞拉的首都卡拉卡斯設立分公司。在 1952 年則在英國成立名為「C.D. Models」的公司，重製為巴黎和紐約而設計的原型。授權協議延伸至加拿大、墨西哥、澳洲和日本，與百貨公司和當地生產商簽訂獨家合約。至此，Christian Dior 品牌在 1953 年「成功提升國際地位：Christian Dior 名下的八間公司及 16 間特許經營公司在五大洲拓展」，而品牌該年的財務報表亦如實反映公司的成功。自 1950 年起，單是 Dior 品牌就佔據了近 50% 的法國高級訂製服裝出口量。

Christian Dior 自成立以來一直擔任高級時裝品牌的總監。雖然如此，他卻將業務交托給營運總監——他全心信任的 Jacques Rouët。

行政辦公室

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在總彩排與正式時裝展中間的三天，Christian Dior 會製作「新聞摘要」，以簡單幾句概括系列名稱及重點。取其設計最讓人驚艷的精髓，為當季設計定調。在這四頁中亦有描述配飾、帽子、皮帶、首飾、手套、雨傘等，清晰指出 Christian Dior 當季的風格及理念。

新聞摘要

Robert de Maussabré 和 Jean-Claude Donati 負責品牌的公關。在時裝展舉辦的幾星期前，法國高級時裝公會 (Le Chambre Syndicale de la Haute Couture) 會發佈合資格的 600 名法國及海外記者的名單。新聞辦公室除了要發送邀請函，還要安排賓客的座位，直到最後一刻仍有改動的可能。

Robert de Maussabré 和 Jean-Claude Donati

沙龍的大型平面圖標示了座位的編號，以及相應的賓客名稱。250 名賓客需分別安排坐在兩個沙龍和一個平台，並保留供模特兒行走的空間。安排賓客座位是一門學問，必須考慮到不同的階級關係，包括新聞或雜誌的影響力、記者的名氣及他們之間的敵友關係。

沙龍平面圖

時裝展開始前幾天，新聞辦公室會移至閣樓一間可俯瞰庭院的小房間，更為靠近用作簡報的沙龍。根據法國高級時裝公會的指令，媒體禁止在一個月內發佈有關新設計的任何插畫或相片，以減低被仿製的風險，並保護付出鉅額款項購買專屬產品的買家。

雜誌亦會要求拍攝原型以便日後報導。拍攝通常需要安排在晚上進行，因為原型在日間時間多在買手或私人顧客的手裡。幾週後，由當紅的攝影師操刀的作品會出現在各大本地及海外刊物上。

雜物

Le service de presse s’occupe des invitations, mais également du placement des invités, qui sera modifié jusqu’au dernier moment.

Le service de presse

新聞辦公室

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女銷售顧問將這些插畫寄給她們的顧客，以照顧無法出席時裝展的顧客的需要。插畫上會附上布料的樣本，有時亦會附上一至兩個顏色選擇，以迎合顧客的品味。

銷售插畫

Dior 品牌聘請了多位插畫家，為原型的成品繪製一系列的插畫。這些插畫讓設計得以在黑白照的年代以彩色呈現細節。

插畫師辦公室

BUREAU

在時裝展前幾天，他的辦公桌堆滿了小小的粉紅色記錄卡。在原型竣工後，Christian Dior 會參考記錄卡上的資料，親自釐定每件作品的價格。它們記錄了每個原型所花費的時間、人工成本和必要的物料。定價會就著上面的支出加上經營成本、社會保障金額及利潤。然而，服裝的定價必須配合它的類型，因此即使製作一件短身羊毛連身裙相當耗時，它也不能以晚禮服的價格出售。

小粉紅色記錄卡

Christian Dior 每年設計兩次高級訂製系列，由他全權負責，大至無懈可擊的品牌營運，小至不同的細節。他筆下的高級訂製總括而言就是「一場實驗，而禮服就是原型」，並走向更遠更遼闊的世界。在他的倡議中，品牌迅速在海外建立商業連結，成立分店或授權生產。

創意實驗室

Christian Dior 的專訪

最初幾年，Christian Dior 在一間鄰近其秘書 Madame Vidmer，可俯瞰庭院的簡樸辦公室工作。在 1951 年，當工作室遷至 13, rue François Ier 時，他同時將自己的辦公室遷至相鄰的小房間。

Christian Dior 的辦公室（1946 年）

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模特兒的更衣室靠近兩個展示沙龍，由一個小玄關連接起來。它由這間 hôtel particulier（私人府邸）的餐廳改建而成，並加建了閣樓，可展示約 180 個造型。

後台

高級訂製於 1860 年代首次出現時，其中一個特點是由「女生」穿著設計並展示給顧客。這些最早期的時裝模特兒被稱為「sosies」，又或替身，代表了不同的女性體型。Christian Dior 的「cabine」包括由他親自挑選的 12 名模特兒陣容，她們擁有與需要展示的款式相襯的特性。「每個 cabine 需要囊括不同體型的女士，為顧客提供全面而美好的形象。」Christian Dior 在他的回憶錄中解釋道。

「Sosies」

在時裝展前一個月的「la pose」試身期間，身穿白色直筒連身裙的模特兒會不斷地被召喚到工作坊，試穿扣布衣及以布料製作的原型。

試身

這位時裝設計師回憶起在時裝展當天，這個狹小空間擠滿了人，包括「Madame Margurite、10 位服裝師、所有的首席女裁縫師和裁縫、三位髮型師、我最親密的兩位同事，以及理所當然地，『女生』本人」，還有 cheffe de cabine（固定模特兒的負責人）Yvonne de Turckheim。這些原型，包括在最後一刻才完成趕工的作品，都分別掛在屬於這 12 位模特兒的衣櫥裡。為了服裝師方便起見，各人穿著的 18 至 20 個造型的參考資料、介紹和相關配飾都一一仔細地記錄在卡上。

時裝展

模特兒是系列的最佳宣傳大使。Christian Dior 認為在保持神秘感的同時，「她們必須強勢而自信地呈現新的時尚魅力，打動他人。」 他們亦是攝影師的焦點所在，無論是為品牌工作的攝影師，抑或是為高級時裝雜誌工作的攝影師。

宣傳大使

每年會有一到兩次機會在銷售總監 Madame Luling 的帶領下，在世界各地展示系列作品。八名模特兒會在四名服裝師的陪同下，前往日本、希臘、英國或南美展示作品。

世界巡迴展出

Christian Dior 的「cabine」包括由他親自挑選的 12 名模特兒陣容，她們擁有與需要展示的款式相襯的特性。

模特兒的更衣室

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位於蒙田大道 32 號的庭院倉庫是這高級訂製品牌的「後花園」，儲藏了用以製作原型的精緻布料，以及為買家和顧客製造、等待試身的未完成服裝，以及各類縫紉配件，例如橡筋、拉鏈和鈕釦等。

引用 Christian Dior 的說法，「布料探險」在展示下個系列的兩個月前開始。生產商會預約到蒙田大道介紹他們為下個季度預備的布料。

款布料樣本會經過這位時裝設計師、Madame Raymonde、他的兩位設計師和倉庫負責人的手裡。每個系列選用的 500 款布料，包括專用布料，全賴 Christian Dior 的喜好挑選出來，因為他在此時對下一個系列仍未有任何想法。
幾星期後，千挑萬選下的布料款式被送抵倉庫，每個款式均有五米長的庫存。當珍貴的草圖被轉交到工藝坊並開始製作胚布衣後，Christian Dior 會在這些夢幻布料中甄選首選和次選材質。這名時裝設計師憶道：「他們會被標籤好，並按類型、成色，如果可能，亦會按供應商排好。它們堆滿我的工作室，照亮了它。」

位於蒙田大道 32 號的庭院倉庫是這高級訂製品牌的「後花園」。

倉庫

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Mizza Bricard 是 Christian Dior 的好友，曾在 Molyneux 品牌工作。Madame Bricard 是花卉愛好者和「時尚」的體現，Christian Dior 在其回憶錄中如此形容她：「Madame Bricard 是日漸稀有、單純追求典雅的人之一。」

Madame Bricard、Madame Raymonde 和 Madame Marguerite 是工作室的軍事高級指揮官，維持 Christian Dior 的正常運作。她們是第一批看到這位時裝設計師從鄉郊度假屋帶回的草圖的人，見證每個系列的起點。

軍事高級指揮官

在 1947 年，品牌的帽子由 Maud Roser 設計。但翌年，品牌成立了自家的帽子工作坊，並由 Mizza Bricard 監督。Christian Dior 的草圖通常帶有一絲帽子的影子，因為他認為帽子可令造型「達至完美比例」。因此，這位時裝設計師在 1935 年開始涉獵帽子插畫。他認為帽子是整個系列不可或缺的一部分。

「Sparteries（草編織物）」就像連身裙的扣布衣，用作建構帽子的原型。在敲定最終細節之前，Madame Bricard 會就著這些草編織物進行漫長的討論。

在 1947 年，品牌的帽子由 Maud Roser 設計。但翌年，品牌成立了自家的帽子工作坊，並由 Mizza Bricard 監督。

帽子工藝坊

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Christian Dior 透過他的室內設計師朋友 Georges Geoffroy 認識了 Marguerite Carré，她當時已在 Patou 擔任設計師有 18 年之久。他稱她做「高級訂製女士」，認為「她與我一樣，對禮服有同等的熱情」，並邀請她在品牌創立時出任技術總監。她成為了工作室與她所監督的工藝坊的橋樑。Madame Margurite 會在毗鄰工作室的兩個試身室中，預先檢查將要展示給 Christian Dior 的原型。

被 Christian Dior 先生暱稱為「Dame Couture」（高級訂製女士）的 Madame Marguerite 是工藝坊的技術總監，她在工作室的旁邊擁有一個小型試身沙龍。

Madame Marguerite 的試身室

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Christian Dior 於 1951 年在 13, rue François Ier 的三樓設置的工作室是一個寬敞而明亮的空間，並有九位員工在此工作。這位時裝設計師認為，他在 Lucien Lelong 處認識的 Raymonde Zehnacker 是「另一個我，或更精準地說，是令我圓滿的另一半」。她的「藍色眼睛就像會說話，足以表達一切」，她既是工作室的支柱，也是 Christian Dior 的親密朋友。

Christian Dior 習慣在 12 月初和 6 月發佈新作之前的兩個月，在郊區設計他的新系列。他在紙上描繪大量的小草圖，作為設計的開端。

Christian Dior 靈感湧現之時，會繪製過百幅設計圖，創作下一個系列的不同款式。

這位時裝設計師將草圖帶回蒙田大道，在工作室與 Madame Marguerite、Madame Raymonde 和 Madame Bricard 一同翻看。草圖所帶來的印象至關重要，因為它「要令首席女裁縫師感到激動和振奮，當然亦包括我本人；好的草圖要具有攻擊性，同時具有魅力；它必須具有生動的線條；它必須散發活力。」

這些草圖亦被稱為「小型鐫刻」，附有技術指示。然後，這些「印象」會交到工藝坊的負責人手裡，而 Madame Margurite 的「魔術手會把我的想法變成禮服」（摘自《Talking About Fashion》)，根據工匠的喜好分發工作。

第一步是利用專用的米白色全棉帆布，將草圖變成立體的扣布。工作室變得忙碌，堆滿布料、配件、草編織物和帽子。黑板上寫著款式的名稱，並記錄相關的各個設計。

兩到三名模特兒會穿著扣布讓 Christian Dior 檢視。這讓他得以集中在「輪廓、剪裁、線條」的設計上，是打造整個系列的基礎。這亦可避免在確認原型設計前，使用珍貴的布料剪裁。胚布衣有不同的調整考量：領口、衣袖、長度，透過不斷調整以貼合時裝設計師的想法。這就是所謂的「創造印象」。這些初步選擇奠定了整個系列的主要副系列。

工作有條不紊的進行著，Madame Raymonde 會將系列資訊統整在大型紙張上。每個系列均有獨立的圖表，以及特定數量的盒子，對應日間禮服、套裝、大衣或晚禮服之用。系列資訊在圖表上一覽無遺，亦讓時裝展井然有序，達至各方平衡。

確認扣布衣後，便是時候挑選製作原型的布料，以及在時裝展上穿著成品的模特兒。

工作室此刻正被布料侵佔。對 Christian Dior 而言，布料的品質比成色更為重要，因為它可以達到理想的形狀。「它的柔韌性、重量或厚度」都是需要考慮的要素。在模特兒穿上胚布衣後，會在她身上逐一披掛各種各樣的布料，以確認布料的垂墜形態。選擇的過程一般非常漫長。之後，「Madame Raymonde 回到自己的座位」，Christian Dior 寫道，「在她的筆記本中記錄布料的類型、給生產商的備注，然後將文件交給 Frontine，她會把它送往倉庫。」

是時候進行第一次試身。獲選模特兒穿著原型作品，並由首席裁縫師及製作這款作品的工匠陪同，向 Christian Dior 展示成品。這位時裝設計師「看著禮服活現眼前」。他會透過工作室其中一面牆壁上掛著的大鏡子檢查，遠距離檢視成品。然後，他可能會修改接縫，調整袖長或下擺，或調整領口闊度。Christian Dior 寫道：「一點一點地調整試身的方向。對齊布料，平衡比例。最後，以扣針固定，加入扣布，改動標示主要接縫位置或修改地方的斜紋布條後，便會將禮服送離工作室修改。」

接著還有幾次試身。有些原型最終不會獲選。大約 60 件系列核心作品完成後，會在沙龍內舉行第一次彩排，之後還會再進行多次彩排。時裝展的前一晚稱為「La veillée d’armes」，意為「戰前的一夜」。Christian Dior 會邀請幾位朋友來到他的工作室。在總彩排期間添加的禮服會經過最後的檢查，而某些刺繡作品需要通宵縫製，才能趕及在最後一刻登場……

Christian Dior 於 1951 年在 13, rue François Ier 的三樓設置的工作室是一個寬敞而明亮的空間，並有九位員工在此工作。

Christian Dior 的工作室

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Christian Dior 在現代的戰後時期，與品牌工藝坊一起改良時裝，並撰寫了許多關於時裝設計專業的文章。1951 年，Editions du Conquistador 出版了《Je suis couturier》（我是時裝設計師），結集他在夏末為《ELLE》雜誌撰寫的連載文章。這本書的讀者可以遵循每一個細節，按部就班地由草圖到原型銷售，打造完整的高級訂製系列。

1954 年，Christian Dior 在美國出版了《The Little Dictionary of Fashion》，給予他的美國讀者各種建議。當地讀者早已透過雜誌《Mode and Woman》及《Woman’s Illustrated》了解這位時裝設計師對時裝的熱愛。

1955 年 8 月 3 日，Christian Dior 亦出席了位於 Sorbonne 的 Grand Amphithéâtre「時裝美學」研討會，該研討會是歷史和法國文明課程的一部分。在他的演講完結後，隨即舉辦了一場時裝展，展示數件他創作的驚艷作品，包括 1947 年的經典 Bar 套裝。

1956 年，他開始撰寫他的回憶錄，當中主要談及他的工藝坊及工作，而非他本人，他不是喜歡站在鎂光燈下的人。《Christian Dior et moi》（中譯：《Christian Dior 與我》）由 Amiot-Dumont 出版，並被翻譯成多國語言出版。此作品主要描述品牌輝煌的歷史及其經營方式。

雖然 Christian Dior 自 1949 年起成為全球五大知名人士之一，但直至 1957 年──在他推出首個系列的十年後──他才成為首位出現在《時代》雜誌封面上的法國時裝設計師，接受人物專訪。

1952 年，Christian Dior 將辦公室搬到毗鄰工作室的小房間，方便監督其瞭如指掌的品牌行政事務。

Christian Dior 的辦公室（1951 年）

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每個工藝坊有 20 至 40 名員工，但只有三部縫紉機，階級分工在工藝坊裡非常重要。在 1956 年出版的《L’Express》中，有一篇介紹 Dior 品牌的專題文章，解釋了品牌的架構：「一名 première（首席女裁縫師）、兩名 secondes（副手）、合資格的 premières mains（主裁縫師）、合資格的 secondes mains（裁縫師副手）、初級 secondes mains（裁縫師副手）、petites mains（女裁縫）及學徒。學徒會經歷三年半的實習期，期間會學習專業的裁縫技術，同時會擔任「跑腿」，穿梭不同的部門，特別是來往倉庫。

卓越的工藝品質令巴黎領先全球。Christian Dior 深明此道，因此他寫下了：「我們必須堅持這些傳統，才能將這些傳統傳承給下一代……這些傳統就是我們的寶藏和文明之花。」

高級訂製工藝坊分為兩類：「flou」工藝坊以輕盈布料創作飄逸的設計，例如高級女裝上衫或連身裙；而「裁縫」工藝坊則專責結構嚴謹的服裝，基本上是套裝和大衣。這些技術上的差異是高級訂製服裝的基本。

「Flou」和「裁縫」

在 Christian Dior 的工藝坊內準備 1948 秋冬高級訂製系列。

引用 Christian Dior 的描述，工藝坊是真正的「解碼家」，他們把設計師在紙上的草圖以布料精確地詮釋。所有員工正繁忙而有序地工作。每一個系列需於少於一個半月內創作大約 180 個原型，然後在法國高級時裝公會 (Le Chambre Syndicale de la Haute Couture) 指定的日子展出。

From sketch to dress

如 Christian Dior 寫道：「我所感受和渴望的一切經過千人千手去塑形、裁剪、組裝、拼合、縫製和加工。」 時至今日，品牌工藝坊依然謹遵他的想法，是精湛工藝的守護者和執行者。

千人千手

「童話故事充滿了禮服，散發月亮光華的禮服為時光添上色彩。法國高級訂製從未忘記這一點。」摘自記者 Louise de Vilmorin 在 1945 年撰寫的文章《Modes nouvelles, bonnes Nouvelles》（意為「好消息，好時尚」）。「工匠創作出這些如童話故事般夢幻的作品，不像是超越了常人嗎？ 這要歸功於他們的努力、他們的熱誠和勇氣，讓我們夢想成真。」

童話故事中的連身裙

在 1946 年開幕時，Christian Dior 只有三個工作坊：兩個「flou」工作坊和一個「裁縫」工作坊，就坐落在屋簷之下。

工藝坊

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每年發行的四個系列中，其中兩款於法國國內推出，另外兩款於海外市場推出，分別需要三個月的時間準備。為向員工提供最佳的工作環境，Christian Dior 是首個擁有專屬獨立醫療室的品牌，每天都有醫生駐場，並由法國衛生部長 Bernard Lafay 主持開幕儀式。品牌給予員工的福利還包括在 Jura 的 Vaire-le-Grand 提供大型度假屋，以及在 Dinard 提供度假營地。

為向員工提供最佳的工作環境，Christian Dior 是首個擁有專屬獨立醫療室的品牌。

醫療室和社會服務

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在品牌創立幾年後，品牌便成立了一個專注於絲襪的部門。品牌迅速授權予海外奢侈品生產商，首先在 1949 年與美國簽定合作，隨後亦與英國、意大利和墨西哥簽定合作。每年的春季及秋季，產品顏色都會隨著當季最新的高級訂製系列而改變。巴黎的部門負責管理全球的品質和宣傳，例如在櫥窗的陳列方式，確保全球的授權商皆以相同的方式展示產品。

於 1953 年 7 月 13 日至 20 日發表於《Women's Wear Daily》中有關 Dior 故事系列的節錄。

在品牌創立幾年後，品牌便成立了一個專注於絲襪的部門。

絲襪及手套部門

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Miss Dior 香水瓶採用雙耳陶罐的形狀，而於 1949 年推出的 Diorama 則採用方尖紀念碑形狀。它不僅成為精緻的代表，也成為於 1953 年蒙田大道 30 號總店首次獨家發售的唇膏的包裝靈感來源。有八種顏色可供選擇，與 Christian Dior 挑選的布料顏色不謀而合。兩年後，品牌推出 22 款顏色的唇膏；翌年推出一款全新香水 Diorissimo，以 Christian Dior 先生的幸運花卉鈴蘭作為核心香調。

Dior 唇膏的方尖紀念碑形狀唇膏套，攝於 1953 年。

1953 年，「Parfums Christian Dior-Paris」佔據了 13, rue François Ier 的主要樓層，負責生產和分銷香水到 86 個國家（美國除外）。美國的業務則交由在 1948 年成立的「Parfums Christian Dior New York, Inc.」負責出售進口香水和美容商品。

自 1947 年起，Christian Dior 邀請他於 1930 年代認識的插畫家 René Gruau 創作香水廣告。

最初，「Parfums Christian Dior」由品牌創辦人的童年摯友 Serge Heftler-Louiche 管理，憑藉他與 François Coty 共事的經驗，令其成為理想的人選。在高級訂製精品店開幕之前，他已有創業的打算。

Parfums Christian Dior

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將不同類型的作品納入名下後，女士能夠史無前例地從頭到腳穿上 Christian Dior 的作品：絲襪、手套、香水和由 Roger Vivier 設計、由 Charles Delman 製作的鞋履。這亦是首次設立男士專區及餐具專區。

時至今天，蒙田大道精品店在重新設計後，成為了這位著名時裝設計師所期待的模樣，成為「像生命一樣神秘」的投射。

1955 年的某日，位於蒙田大道 30 號的小小 Colifichets 精品店結束營業後，旋即於翌日在總監 Marie-Hélène de Ganay 的監督下，於 15, rue François Ier 重新開幕。

精品店

<a href="https://diorgallery.staging.basedesign.dev/history#entry:9588@1:url@14" target="_blank" rel="noreferrer noopener">探索品牌的歷史。</a>

Christian Dior 在 1956 年出版的回憶錄中寫道：「這必須是蒙田大道 30 號。」 當他的高級訂製品牌在 1946 年開幕時，他曾指出這棟小小的 hôtel particulier（私人府邸）「麻雀雖小，但能承載我的野心和夢想」。當時，它只有三個工作坊──兩個負責飄逸設計的 couture flou 和一個負責量身訂製結構嚴謹設計的 tailleur，以及 85 名員工。但在短短幾年內，它已擴展到鄰近的建築物。

1949 年，Christian Dior 的辦公大樓再次變得擁擠。因此同時承租了 13, rue François Ier。自 1951 年，這棟建築設置了 Parfums Christian Dior、工作室和檔存，直至 1952 年全面合併。兩年後，Dior 品牌覆蓋了超過五棟建築，員工多達 1,000 人，並開設了 28 間工作坊。Christian Dior 在 1956 年撰文：「隨著年資、名聲和規模的增長，慢慢擴展至鄰近的巴黎式大樓，Maison Christian Dior 也開始在世界佔有一席位。」

13 rue François 1er

Christian Dior 寫道：「這一排建築物、這些樓梯、這些出入口、這條行人天橋，這些人來人往的地標代表了整個品牌。」 1955 年，他同時合併了 15, rue François Ier 以及蒙田大道 32 號，修建成放眼巴黎最為典雅的精品店。

15 rue François 1er 和蒙田大道 32 號

進入蒙田大道 30 號的心臟地帶，在 75 年前孕育出 Christian Dior 傳奇的「擁擠而細小的蜂巢」！